Sandra Schuberth
· 27.04.2026
La mesure des watts est géniale - mais seulement si tu t'entraînes vraiment. Intervalles structurés, tests de seuil, plans d'entraînement : pour cela, un powermètre vaut de l'or. Pour le tour du dimanche avec des amis, la sortie de fin de journée ou le café-ride ? Peu importe.
La question honnête n'est pas de savoir si tu peux te payer un powermeter, mais si tu utilises vraiment les données. Celui qui roule au feeling et à la fréquence cardiaque, accumule les kilomètres et grimpe une côte de temps en temps, ne sera pas plus rapide avec 900 euros de wattmètre. S'entraîner, c'est planifier, mesurer, évaluer. Sortir, c'est rouler. Les deux sont super - mais seul l'un d'entre eux nécessite un powermeter.
Si tu réalises un jour que la zone 2, Sweet Spot et FTP t'intéressent vraiment : c'est le moment. Pas avant.
Roues de tous les jours, roues de course, roues d'hiver, roues secondaires pour le gravel - à un moment donné, tu te retrouves avec une collection de roues et tu en utilises un jeu de manière réaliste. Pour 95% des sorties, une bonne roue polyvalente avec une hauteur de jante de 40-50 mm suffit. Le deuxième setup est judicieux si tu fais vraiment de la course ou si tu as une paire de roues avec des pneus gravel et une autre avec des pneus route.
Un bon cuissard coûte au moins 100 euros - en dessous, les matériaux, le rembourrage et la finition deviennent vraiment difficiles. Entre 100 et 200 euros, tu trouveras de très bons cuissards. Et au-dessus ? Là, tu payes surtout pour la marque. Le cyclisme est aussi devenu un symbole de statut social.
C'est de toute façon la peau de chamois qui est déterminante, et non le logo sur la jambe. Si l'on fait attention aux marques de rembourrage éprouvées comme Elastic Interface ou TMF Cycling Pad, on obtient déjà une qualité supérieure dans le segment de prix moyen. Il vaut mieux économiser les 150 euros restants pour un bon cuissard - un cuissard de classe moyenne fraîchement lavé bat tout cuissard haut de gamme non lavé.
Six watts par-ci, trois watts par-là. Cela semble beaucoup, mais ce n'est pas le cas pour toi. La plupart des gadgets aérodynamiques sont testés à 45 km/h - à 25-35 km/h, vitesse à laquelle la plupart d'entre nous roulent, les valeurs se réduisent considérablement. La résistance à l'air augmente en effet de manière quadratique avec la vitesse, et c'est précisément pour cette raison que les chiffres des watts professionnels ne sont pas très intéressants pour ton tour du dimanche.
De toute façon, c'est ta position sur le vélo qui te permet d'obtenir les plus grands gains aérodynamiques. Coût : rien. Bon, un bon bikefitting doit aussi être payé : 150 à 250 euros en une fois. Cela bat tous les gadgets aéro. Et : la soufflerie ne s'intéresse pas au temps que tu passes sur Strava pour aller travailler.
L'argument semble raisonnable : des garde-boue, des roues robustes, moins de soucis. En réalité : tu roules de toute façon moins quand il pleut, et si c'est le cas, l'AssSaver WinWing ou un set de garde-boue raisonnable résiste aussi à pas mal de choses. La plupart des roues d'hiver restent 10 mois dans la cave et parcourent 400 kilomètres par an. Ce n'est pas une deuxième roue, c'est un cache-poussière coûteux.
Bien sûr, le vélo de course n'est pas un hobby bon marché. Un vélo digne de ce nom coûte quatre chiffres, le casque et les lunettes coûtent également quelques centaines d'euros, sans compter les chaussures, les pantalons et l'ordinateur. Au final, tu atteins rapidement les 3.000 à 4.000 euros avant d'avoir parcouru le premier kilomètre. C'est la base - et elle vaut son pesant d'or.
Mais cela ne devient vraiment cher que lorsque tu te laisses convaincre par chaque "tu as absolument besoin de ça". Un vélo raisonnable, un pantalon bien ajusté, un casque, des chaussures, un ordinateur - avec ça, tu rouleras heureux pendant des années. Tout le reste peut venir si tu sais pourquoi tu le veux. Pas parce qu'Instagram te le dit.

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